Pendant mon long séjour à Tokyo, j’ai toujours été surpris par le fait que mes amis consommaient bien plus que nous des bonbons ou autres confiseries en tous genres.

Les bureaux de tabac n’ayant pas réellement pignon sur rue, l’achat de bonbons au Japon se fait essentiellement dans les supermarchés et supérettes. Des enseignes indépendantes existent mais dans des proportions infimes.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement à nos confiseries locales, les confiseries japonaises sont en général beaucoup plus souples de texture et moins sucrées, vendues sous de plus petits formats en vue d’une consommation de type rapide. De nombreux paquets individuels, n’excédant pas 3 voir 4 pièces chacun, inondent les rayons.

Comme Les japonais sont très concernés par l’aspect santé des produits, beaucoup de compagnies pharmaceutiques se sont lancées sur le marché, proposant des produits vitaminés.

Même si le chocolat et les chewing-gums constituent les locomotives de ce marché, les bonbons japonais sont en général de type gélatineux tendre, à base de collagène, et de fruits et surtout sans sucre. Ils offrent un panel impressionnant de goûts : outre les traditionnels « fraise » et « citron », des saveurs encore peu exploitées en France comme le yaourt et le melon mais aussi la pastèque. Le « sucré salé » est également la marque de fabrique des bonbons japonais : potiron, sauce soja sont encore souvent utilisés dans leur confection.
















Le packaging, beaucoup plus évolué qu’en Europe fait partie intégrante du produit et stimule l’achat compulsif.

La grande différence au niveau de la consommation est que les « seniors » constituent environ la moitié des acheteurs. En cause des pratiques comme la cérémonie du thé qui s’accompagne en général de confiseries en tous genres.

Cinq marques dominent le marché : Lotte, Meiji Seika Kaisha, Morinaga et Co., Ezaki Glico, and Mary Chocolate.

Compte tenu de la législation et du protectionnisme patent du marché japonais, peu de marques étrangères sont représentées ; elles ne se partagent que 7% (chiffre 2008) du marché national.

Le plus souvent on retrouve les marques Mentos, Chupa Chups lollipops et Frisk mais des magasins spécialisés dans l’importation de produits étrangers (輸入食材店) comme l’enseigne Kaldi proposent un éventail plus large de produits.

Autrefois situé à Nakano, à l’entrée de la zone commerciale Broadway, sur la ligne chuo ( le long de laquelle pullulent déjà de nombreux cafés dits « musicaux (名曲喫茶)» surtout à Asagaya et Koenji), ce café a été pendant près de 75 ans le rendez-vous des tokyoïtes amoureux de musique classique. Il a malheureusement fermé ses portes le 31 janvier 2005 après le décès de son propriétaire, le charismatique M.Misaku (美作さん).

Manger du fois gras avec du pain rassis est considéré comme un manque de goût et de savoir-vivre, mais manger des ramens sans poivre GABAN (ギャバン) peut être considéré de même. Pour les plus attentifs d’entre vous, vous avez sûrement remarqué cette boîte métallique grise et violette, cylindrique le plus souvent, coincée entre le shichimi (Poudre épicée) et l’ail déshydraté qui ornent les comptoirs de toute bonne enseigne de nouilles japonaises dignes de ce nom.

La société qui le produit, dont le siège social se situe dans l’arrondissement de Chuo et qui possède trois usines (à Tochigi, Shizuoka et en Malaisie) a depuis quelques années diversifié son activité en proposant outre ce poivre, de nombreuses sauces et poudres épicées ainsi qu’une gamme de biscuits-apéritifs.

Même si sa composition varie selon les régions et les saisons, on y retrouve principalement du porc frit, des fruits de mer, des légumes, cuits dans un bouillon de poulet et d’os de cochon, le tout servi avec des nouilles.

Le tatami, fabriqué à partir de couches de paille de riz, est utilisé comme revêtement de sol depuis la période Heian (平安時代), soit le VIIIème siècle. Il s’est avéré être un outil parfait pour la standardisation des surfaces dans l’habitat et fut pendant de très longs siècles utilisés dans les maisons individuelles japonaises et le temples. Depuis quelques années, il est délaissé au profit de revêtements de type occidentaux, plutôt lisses tels que la pierre et surtout le parquet.

Lors d’un barbecue à Odawara, j’ai eu la chance de rencontrer M.Uchida, plus communément surnommé Daddy U, propriétaire de l’usine de tatami Uchida (内田畳店) située dans une des parties les plus reculéee de la préfecture de Kanagawa dans la municipalité d’Ashigara (南足柄市) à Tsukahara (塚原).















Après avoir tissé des liens solides avec lui, j’ai eu l’opportunité de faire une visité guidée de l’établissement, histoire de parfaire ma culture sur la fabrication de ces véritables objets d’art.

Comme l’enseigne peut le laisser imaginer, l’usine Uchida existe depuis déjà de nombreuses années. Fondée en 1810, quatre générations se sont succédées à sa tête. Daddy U, de son vrai prénom Takahiro, entame quant à lui sa quatorzième année dans le métier.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profitant de son expérience et de sa gentillesse, il m’a décrit une par une les différentes phases de la fabrication des tatamis.

La première phase appelée OmoteHari (表張り) ou phase de tension : la paille tricotée qui est la surface du tapis est positionnée sur son support.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lowriding, originaire de la côte ouest américaine et de la culture mexicano-américaine, peut se décrire comme la customisation de véhicules notamment les modèles de voitures des années 1950 de marque prestigieuse comme Chevrolet, Buik, Pontiac ou encore Cadillac.


La suspension hydraulique est le point commun de ces véhicules, même si au fil des années, la customisation de l’intérieur (volants, sièges, banquette arrière) et de la carrosserie sont venues agrémenter le travail de personnalisation des lowriders.

 

Les plus connus de ces clubs étant Caltrend situé à Yoshikawa (Saitama) et Crue’s à Kawasaki (Kanagawa) tenu par M.Oomeki.

De nombreux magazines spécialisés tels que lowrider magazine ont vu le jour et d’importants concours sont organisés dans les grandes villes nippones comme le lowrider show, le clou du spectacle étant la finale nationale se déroulant à Chiba à Makuhari Messe (幕張メッセー).

Dans ce registre, à Tokyo, il n’est pas rare de voir dans les rues ainsi que près des temples, alignées le long des murs et façades de bâtiments, de nombreuses bouteilles remplies d’eau en plastique. On n’appelle cela le Neko Yoke Saku (猫よ け策) que l’on peut traduire par plan anti-animaux domestiques.


C’est un procédé récent, apparu au milieu des années 1990 au Japon et qui est originaire de Nouvelle-Zélande. Il a très vite remplacé les pièges traditionnels (voir photo ci-dessous), essentiellement pour des raisons de coût.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Même si, visuellement, ce n’est pas rendre service à une ville qui  intrinsèquement, est dépourvue d’âme, cela s’avère être une alternative  judicieuse pour  garder propres les abords de sa maison.

Adresse

Kanagawa Ken Yokosuka shi Honchou 2-1 Batiment Honcho
Rez de chaussée

Site Internet

http://honeybee-yokosuka.com/

Il faut savoir que la présence de ces iraniens au Japon ne date pas d’hier et qu’elle a été facilitée par des arrangements signés entre les deux pays en 1974, exonérant les ressortissants iraniens de visa pour venir au Japon en contrepartie d’avantages financiers.

C’est en 1988, après l’armistice signé entre l’Iran que l’Iraq qu’une vague d’immigration conséquente a eu lieu. En effet, le Japon proposant sécurité et prospérité à des populations voulant fuir les atrocités de la guerre et un pays en reconstruction. Il y avait même une liaison aérienne directe Téhéran - Tokyo hebdomadaire à cette époque. Les candidats à l’expatriation furent donc très nombreux et de nombreux dépassements de la limite de validité de visa furent constatés.














En 1992, les accords précédemment cités prirent fin et la population iranienne vivant au Japon décrut, passant de 40000 à désormais 5000 ressortissants (chiffre de 2006 par le gouverne-ment) même si des facilités pour obtenir des visas sont toujours en vigueur















Pour la majorité des résidents actuels, près de 80% d’entre eux résident dans la région du Kanto (région de Tokyo) ; la plupart sont âgés de 30 à 50 ans et vivent dans la légalité, et sont majoritairement employés dans les secteurs de la construction et de l’industrie. Le temps de résidence au Japon est en moyenne de 4 ans, ce qui cela permet aux familles d’économiser de l’argent (panier moyen de 25000 euros) et de revenir en Iran afin de monter une affaire.














Pourtant cette minorité jouit d’une image des plus détestables au Japon à cause de l’activité de réseaux de contrebandiers spécialisés dans la vente de fausses cartes de téléphone et de drogues stimulantes, pour la plupart en situation illégale. Ils font la une des journaux bien que cette population ne représente que seulement 3% des iraniens expatriés.


Ou et quand la diabolisation médiatique nuit à toute une population….

Le masu a jusqu’à aujourd’hui toujours été utilisé comme instrument de mesure. Il s’apparente sous une forme plus petite, au boisseau médiéval, récipient de forme cylindrique destiné à mesurer les matières sèches (grains et farines), utilisé en Europe jusqu’au XV siècle.











Son origine remonte au moyen age, les seigneurs féodaux l’utilisaient comme récipient pour calculer les contributions foncières. A cette époque, il en existait deux types, le Hensyômasu (返抄枡) et le Gegyômasu (下行枡). Le premier était utilisé pour percevoir les impôts, le deuxième, plus petit que le premier, était utilisé pour d’autres taxes.


On raconte que les seigneurs de Kôyasan (région montagneuse située dans la préfecture de Wakayama) trichaient en utilisant deux sortes de masu, dont l’un était surcalibré afin de contenir plus de riz, et donc d’augmenter d’autant la taxe.
















C’est Oda Nobunaga (gouverneur féodal du XVI siècle) qui a instauré la taille du masu officiel, le Jûgômasu (十合枡) qui était valide à Kyôto à cette époque. Par la suite, le gouvernement d'Edo a institué, en 1669, un masu officiel : le Shin-kyômasu .














Malgré tout et bien qu’il soit considéré comme un crime grave de fabriquer et de vendre des faux masu notamment pendant la période Edo, la fraude persista ça et là. Les Han (藩), unités administratives correspondant aux territoires des fiefs des gouverneurs féodaux, possédaient leur propre masu, le Hanmasu (藩枡) . Les Han, propriétaire du droit exécutif ont ainsi pendant de nombreuses décennies abusé de leur pouvoir dans le but de s’enrichir.


De nos jours, on peut voir le masu dans des festivals (祭り), lors de célébrations ou d’événements spéciaux ou dans certains restaurants huppés.

De nos jours, il n’existe pas réellement de mot pour caractériser la vente ambulante mais les japonais utilisent volontiers l’expression 引き売 (vente bradée) ou encore 路上売り(vente de rue)















Le conditionnement actuel ressemble sensiblement à celle de la période Edo (江戸時代) où déjà le tofu froid et le tofu grillé étaient séparés dans deux compartiments distincts.















L’attirail du vendeur se comose d’une charrette (リヤカー), de deux voire trois glacières (クーラーボックス) et d’une petite trompette (ラッパ) servant à attirer l’attention de la clientèle. Cet instrument est d’ailleurs le signe distinctif de la profession.




















Les vendeurs ont généralement entre 18 et 32 ans et sont en majorité des hommes (la traction de la charrette plutôt lourde ainsi que les nombreux kilomètres de marche demandent un effort physique certain). Ils ne sont pas des vendeurs à la sauvette, car rattachés à des magasins de Tofu ou à des entreprises d’intérim. Ils sont généralement employés à mi-temps (バイト), de quoi arrondir les fins de mois.















La plupart du temps, ces vendeurs ambulants se rencontrent dans la banlieue de Tokyo, notamment à l’est de la ville dans les arrondissements d’Edogawa (江戸川区), Katsushika (葛飾区) ou Adachi (足立区), là où la population est constituée en majorité de personnes âgées, près de résidences HLM (団地), aux abords des stations de métro et des écoles, ou encore dans des quartiers tels que Tsukiji (築地), où sont concentrés les principaux fournisseurs de Tofu de la ville. C’est là que se trouve d’ailleurs l’une des plus célèbres enseignes de Tofu Tokyoïte : Noguchiya (野口屋).